In una mattina soleggiata nel sud della Groenlandia il logo sulla maglietta di Ib Laursen diceva inaspettatamente tutto. Un semplice disegno al tratto raffigurava una montagna iconica che si ergeva dietro il villaggio di Narsaq, un nevaio permanente delineato in filo. In mezzo a un campo di fiori di campo ho chiacchierato con Laursen, il dipartimento turistico individuale di Narsaq, sulla miriade di modi in cui il riscaldamento globale stava influenzando la sua comunità. Poi mi resi conto che la stessa montagna si ergeva dietro di lui.
Era luglio e sulla montagna vera il nevaio permanente si era sciolto.
Di solito trasmesso nelle statistiche e nelle intuizioni, il tema del cambiamento climatico non è generalmente così tangibile. E anche se ho anche un debole per i panorami di granito ripido e ghiacciai in distacco, ero venuto in Groenlandia principalmente per vedere se poteva essere una stazione da cui monitorare l'impatto del riscaldamento globale sulla salute del pianeta.
In effetti, la Groenlandia è il punto zero per il cambiamento climatico, la cui evoluzione fisica è percepibile anche dal visitatore occasionale. La bellezza cruda e indimenticabile di quest'isola, la più grande del mondo, costringe il visitatore a confrontarsi con il futuro del pianeta in ogni momento e in modi inaspettati.
Per quelli di noi che hanno esaminato l'immensa coltre di ghiaccio della Groenlandia dal finestrino di un aereo a 36,000 piedi, in viaggio verso casa dall'Europa, è difficile negare il brivido di scendere da un aereo ed entrare in contatto con uno dei luoghi più remoti del pianeta. luoghi. Ma prima dell'atterraggio non sapevo bene cosa aspettarmi: come potevano le persone prosperare in quello che potevo solo supporre fosse un ambiente incredibilmente desolante?
Non ci sono praticamente strade che collegano una città all'altra: il tratto di asfalto più lungo è di sette miglia. Gli insediamenti lungo la costa sud-occidentale sono collegati da barche due volte a settimana che operano durante l'estate, quando i porti sono liberi dal ghiaccio. Altrimenti si vola da una città all'altra, spesso tramite il servizio di elicottero di linea della Air Greenland. Ma la qualità della vita può essere misurata in altri modi.
"La Groenlandia è un paese molto ricco", ha detto Aasi Chemnitz Narup, sindaco della capitale della Groenlandia, Nuuk (alias Godthåb). “Abbiamo molta fauna selvatica, acqua pulita e aria pulita, i requisiti fondamentali per la vita. E abbiamo risorse minerarie: oro, rubini, diamanti, zinco”. Per non parlare delle riserve petrolifere nella baia di Baffin. Insieme, potrebbero aiutare la Groenlandia a ottenere un giorno l’indipendenza dalla Danimarca, il paese di cui è stata una provincia autonoma per quasi tre secoli.
Ma il riscaldamento globale sta complicando il quadro. Acque più calde significano che i gamberetti che un tempo riempivano i fiordi della Groenlandia meridionale sono migrati verso nord, costringendo le comunità di pescatori a cercare la preda in acque più profonde. È vero, le estati più lunghe hanno consentito l’introduzione dell’agricoltura e dell’allevamento nel sud, entrambi fortemente sovvenzionati. Ma nel nord, i mari che una volta si poteva contare sul congelamento durante ogni inverno non sono più affidabili, il che significa che la caccia di sussistenza – all’orso polare, al tricheco, alla foca – è inaffidabile.
La nascente industria del turismo sta avendo successo con le navi da crociera, che vantano 35 visite nell'estate del 2008, il doppio delle chiamate dell'anno precedente. Un timbro sul passaporto della Groenlandia sta guadagnando prestigio tra la folla di chi è già stato lì: l'anno scorso Bill Gates è venuto per l'eliski e Sergey Brin e Larry Page di Google sono andati a fare kitesurf.
Le case di legno di Qaqortoq ((Julianehåb). Foto di Jens Buurgaard Nielsen.
Due giorni a Nuuk, la capitale della Groenlandia e città dove è atterrato il mio aereo, sono stati sufficienti per esplorare la zona, compreso il viaggio in barca lungo gli adiacenti fiordi alimentati dai ghiacciai. Apparentemente la crociera era un safari per l'osservazione delle balene, ma quando i giganti non si sono presentati, ci siamo accontentati della tenera bellezza di un minuscolo insediamento estivo chiamato Qoornoq, decisamente allettante in un pomeriggio soleggiato trascorso a raccogliere fiori di campo in uno sfondo di palme sdraiate. iceberg. Abbiamo concluso la giornata assaporando un pasto elegante al Nipisa, un ristorante di trota affumicata, risotto ai funghi, filetto di bue muschiato e frutti di bosco con latte cagliato, tornando in hotel dopo mezzanotte senza bisogno di una torcia o di grandi impacchetti. Una delle capitali più piccole del mondo, con una popolazione di 16,000 abitanti, Nuuk non ha molto carisma architettonico ma offre una vasta gamma di comfort, tra cui un'immensa piscina coperta con una facciata in vetro che si affaccia sul porto.
Ma è stato nel sud della Groenlandia, a 75 minuti di volo da Nuuk, che mi sono innamorato dell'Artico. Narsarsuaq, un aeroporto internazionale e un insediamento di appena 100 persone, è il principale punto di partenza per i villaggi lungo la costa meridionale, una regione che si trova alla stessa latitudine di Helsinki e Anchorage. Rovine norrene millenarie punteggiano la costa, in particolare a Brattahlío, dove Eric il Rosso si stabilì per la prima volta e da dove suo figlio Leif Eriksson partì per esplorare il Nord America, cinque secoli prima di Colombo. Brattahlío fu rifondata negli anni '1920 dal contadino Otto Fredriksen come Qassiarsuk e l'allevamento di pecore fu ristabilito con successo.
I visitatori di oggi possono esplorare una chiesa ricostruita e una lunga casa ricoperta di torba, entrambe costruite in stile del X secolo. Raccontando la storia dell'insediamento in abiti nordici, Edda Lyberth ha servito un tradizionale pranzo Inuit a base di foca essiccata, merluzzo e balena, renna bollita, miele e ribes nero fresco.
Ho trovato la foca, in particolare, difficile da digerire, eppure rimane un alimento base di molti.
Lungo il fiordo si trova Qaqortoq, le sue case di legno che screziano le ripide colline che creano un arcobaleno puntinista che si arriccia intorno al grazioso porto.
Questa è la città più grande della Groenlandia meridionale, con una popolazione di 3,500 abitanti, e il suo principale porto libero dai ghiacci in inverno. Le navi portacontainer due volte a settimana fanno di Qaqortoq l'hub di spedizione della regione. Esportazione primaria: gamberi congelati. Molte delle affascinanti strutture di Qaqortoq risalgono agli anni '1930, il periodo in cui Charles Lindbergh arrivò mentre cercava una fermata di rifornimento transatlantica per la Pan Am. Ironicamente, la città collinare non ha ancora un aeroporto: è raggiungibile con un emozionante volo in elicottero di 20 minuti a bassa quota da Narsarsuaq (vedi "La cavalcata delle Valchirie" di Wagner), o con un viaggio in traghetto di quattro ore in estate.
Le opzioni di alloggio nella Groenlandia meridionale sono limitate a una o due per città e sono abbastanza semplici, ma sufficienti per i viaggiatori mondani. I ristoranti servono cucina continentale con accento danese; nel menu sono spesso presenti renna e bue muschiato sorprendentemente deliziosi, e talvolta carne di balena (notevolmente più magra di quanto mi aspetto, ma anche più ricca). Per soddisfare le nuove esigenze del turismo, il governo si sta attivando con una scuola di ospitalità professionale a Narsaq, dove i partecipanti possono studiare come futuri chef, panettieri, macellai, camerieri e receptionist di hotel.
Il tempo era perfetto durante la mia visita: cielo azzurro e pulito, abbastanza caldo per fare escursioni in pantaloncini corti, consentendo la massima flessibilità durante le mie visite turistiche. È facile partecipare a una gita di un giorno in barca da Qaqortoq a Upernaviarsuk, una stazione di ricerca agricola di due acri e mezzo dove il raccolto estivo comprendeva verdure a foglia, radice e crocifere. Proseguendo lungo il fiordo di Einars raggiungiamo Igaliku, un villaggio dove i resti di un insediamento norreno sono circondati da allegri cottage. Abbiamo fatto un salto alle rovine di Hvalsey, un sito che i groenlandesi stanno facendo pressioni per ottenere lo status di UNESCO. I muri in pietra della sua chiesa risalenti al 1100 sono relativamente intatti.
Prima di lasciare la Groenlandia ho incontrato il carismatico espatriato francese Jacky Simoud. Residente dal 1976, è un tuttofare a Narsarsuaq, gestisce il bar della città, un ostello e un'azienda di allestimento, tutto sotto il nome di Blue Ice. Fa anche gite in barca al vicino fiordo di Qooroq, dove un ghiacciaio espelle 200,000 tonnellate di ghiaccio al giorno.
"È uno dei più piccoli", ha detto Simoud, guidando la sua robusta barca attraverso un campo minato di iceberg verso i piedi del ghiacciaio. “I più grandi producono 20 milioni di tonnellate [di ghiaccio] al giorno”. Quando si fu avvicinato il più possibile al ghiaccio fluttuante, Simoud spense il motore e uno dei suoi membri servì martini versati su pepite di ghiaccio fresco del ghiacciaio. Inevitabilmente, in mezzo alla tranquillità più assoluta, la conversazione si è spostata sul riscaldamento globale.
"Un buon inverno è un inverno freddo", ha spiegato Simoud. “Il cielo è limpido, la neve è compatta e possiamo girare il fiordo in motoslitta o anche in macchina. Ma gli ultimi quattro o cinque inverni sono stati caldi. Oppure alternando caldo e freddo”.
Lungo il fiordo, la calotta glaciale incombeva tra le montagne come un'informe coltre di nebbia mentre gli berg intorno a noi si contorcevano e scricchiolavano al sole. Nonostante tutti i suoi estremi, visitare la Groenlandia è stato un viaggio inquietante verso l'intersezione evanescente tra il passato del nostro pianeta e il suo futuro.
Non posso parlare per l'inverno. Ma posso dire che una bella estate è un’estate groenlandese.
Se vai
La Groenlandia ha tre aeroporti internazionali. Oltre a Nuuk e Narsarsuaq, c'è Kangerlussuaq, che si trova tra Nuuk e Ilulissat (il punto di ingresso per visitare la baia di Disko, un'importante destinazione turistica con un enorme ghiacciaio, iceberg e slitte trainate da cani). Air Greenland vola più volte alla settimana verso gli aeroporti da Copenaghen, tutto l'anno. In estate ci sono voli dall'Islanda a Nuuk e altre destinazioni con Islandair e Air Island. Disponibili da fine maggio a inizio settembre, le rotte per l'Islanda sono meno costose rispetto ai voli via Copenaghen e consentono di risparmiare circa 12 ore di tempo di viaggio dagli Stati Uniti
I visitatori estivi possono intraprendere escursioni, kayak e crociere sui fiordi; si dice che la pesca alla trota e al salmone sia eccezionale. In inverno, le slitte trainate da cani, le escursioni in motoslitta e lo sci sono in cima alla lista delle attività, spesso sullo sfondo dell'aurora boreale. La maggior parte dei tour operator, come Scantours, offrono pacchetti di hotel e biglietti aerei, ma vendono tour giornalieri à la carte in base alle condizioni meteorologiche. Il viaggio di otto giorni di Scantours a Narsarsuaq e Narsaq ha un prezzo di $ 2,972 incluso il volo dall'Islanda, o $ 3,768 da Copenaghen. La ben collegata compagnia Blue Ice di Jacky Simoud è esperta nell'assemblare tour e pacchetti dalla sua base a Narsarsuaq.
A causa dei costi elevati per spostarsi da una città all'altra in Groenlandia, molte delle quali sono raggiunte solo in elicottero o in barca, le navi da crociera possono essere un modo più efficiente per visitare. La principale compagnia che offre itinerari in Groenlandia è Hurtigruten. Le crociere di otto giorni per l'estate 2010 partono da poco più di $ 4500 se prenotate entro il 30 settembre.
David Swanson è un redattore collaboratore di National Geographic Traveler e scrive la rubrica "Affordable Caribbean" per la rivista Caribbean Travel & Life.
