Uno stilista rimane un concentrato di creatività

Jean Paul Gaultier non si guarda. Non ci sono top bretoni, kilt o stivali dell'esercito. E il raccolto biondo candeggina è più grigio ora. Piuttosto, Gaultier, vestito con pudore con camicia nera e completo, sembra più l'amministratore delegato di qualche società di bluechip dell'industria creativa, e meno lo stereotipo vivente dello stilista euro pazzo con cui ha giocato negli anni '1980 e '1990.

Si veste, infatti, come la persona che è: il capo di un marchio di moda globale, una casa di moda e un power-player di fragranze. È solo quando parla - con un accento così francese che sembra che lo stia indossando, e con un'energia che smentisce il suo incombente 60 ° compleanno - che il Gaultier dell'immaginazione popolare si rivela ancora.

"Penso solo di avere un modo cinematografico di progettare", risponde quando gli viene chiesto perché è che così tanti dei suoi disegni sono diventati punti fermi della cultura popolare, riconoscibili anche a chi non ha interesse per la moda - le cime a righe della marina francese , le gonne a matita e i trench chic parigini, gli abiti a corsetto, i reggiseni conici e l'idea dell'intimo come capospalla, ognuno dei quali è entrato nel vernacolo della moda.

“Non scatto mai foto quando viaggio, ma cerco di assorbire le immagini e rimangono con me per molto tempo. Una volta ho realizzato una collezione ispirata all'India, ad esempio, e sono passati 10 anni dal mio viaggio lì. Ed è stato proprio attraverso il cinema che ho scoperto la moda in primo luogo. "

Quella mente simile a una spugna suggerisce perché Gaultier è uno dei designer più rispettati dal punto di vista creativo degli ultimi decenni, abile nel mescolare il convenzionale e lo scandaloso, l'androgino con il macho, l'elegante con l'irriverente, la sartoria e lo streetwear. Tuttavia, è anche uno dei più amati; e questo non è un riconoscimento facile da vincere tra l'ego e la pretesa del mondo della moda.

Il suo parlare schietto aiuta. Si lamenta, ad esempio, del fatto che la stampa di moda di oggi - una volta un utile strumento critico con cui valutare le sue collezioni - sia poco più che uno strumento di grandi marche di spesa. "Adesso fa tutto parte del marketing", dice, un po 'esasperato. “Se a loro non piacciono i tuoi vestiti non lo diranno perché hanno altre priorità: la pubblicità. E se quei grandi gruppi chiamano direttamente una rivista - come so che si fa, senza menzionare i nomi - verranno apportate tutte le modifiche richieste ".

Ma anche Gaultier ha un track record. Il suo CV copre l'uscita di singoli dance; l'hosting di serie televisive (Eurotrash, in cui ha messo a punto il suo stereotipo); costumi per Pedro Almodóvar, Peter Greenaway e Luc Besson; scenografia - più recentemente per il ballo invernale di beneficenza di Elton John's Grey Goose; così come, fino a questa stagione e negli ultimi sette anni, a disegnare abbigliamento da donna per Hermès.

È stato un appuntamento che probabilmente ha visto la casa dei beni di lusso attraversare la recessione. Hermès, che ha acquistato il 35% del marchio Gaultier per 23 milioni di dollari (84.5 milioni di Dh) nel 1999, da allora ha acquistato un altro 10%, come a riconoscimento del fatto. Ora arriva la recente apertura di The Fashion World di Jean Paul Gaultier al Montreal Museum of Fine Arts, un'importante panoramica della carriera che farà il giro del mondo nei prossimi due anni.

Lo spettacolo sottolinea la fine di un'era. "Hermès è stata un'esperienza favolosa, ma andarmene è una grande opportunità per me per provare altre cose", dice Gaultier, facendo trasalire leggermente il suo assistente tormentato. “Be ', forse non più cose, ma per fare le cose che faccio meglio. Hermès intendeva disegnare altre due collezioni, cioè otto in tutto, inclusa la mia, e sono molto pratico. In effetti, sono un maniaco del controllo. Ma anche i fanatici del controllo hanno bisogno di un po 'di spazio. "

Le novità includono una collezione per La Perla - ironia della sorte, la prima vera linea di intimo come intimo di Gaultier - di cui il marchio di lingerie prevede di vendere più di 10,000 pezzi a più di € 500 (Dh2,400) ciascuno.

Significa anche un ritorno alla vecchia forma quando, ad esempio, Gaultier ha sconvolto l'establishment della moda osando usare modelli vecchi, bassi o meno magri nelle sue sfilate. Beth Ditto, ad esempio, ha fatto scalpore in un basco ricoperto di tulle al suo spettacolo di prêt-à-porter lo scorso ottobre, mentre Gaultier ha sconvolto l'atmosfera solitamente augusta e raffinata delle sfilate di couture di luglio facendo eseguire alla star del burlesque Dita von Teese una finale.

In effetti, questo tocco di ribellione ha segnato l'anniversario di Gaultier nel settore. Sono passati 40 anni da quando ha ottenuto il suo primo lavoro di design con Jean Patou, fresco dopo un periodo come assistente di Pierre Cardin, che ha assunto il diciottenne inesperto ma entusiasta sulla base di un'analisi dei suoi schizzi (Gaultier ha abbozzato quasi di riflesso durante la sua istruzione, spesso tenendoli inchiodati alla schiena come forma di punizione - una misura, dice, che gli ha offerto solo una specie di celebrità da cortile).

Sfortunatamente, Gaultier si rese presto conto che la realtà della moda non era come aveva pensato quando era iniziata la sua ossessione per tutta la vita (nelle sue parole) per l'abbigliamento tradizionale francese della sua infanzia. Il marciume era già iniziato. Ricorda di essere stato messo alle strette dal direttore delle licenze di Patou e gli è stato effettivamente detto di copiare un modello popolare di gonna di un altro marchio.

"Ed ero devastato", dice Gaultier. “Perché acquistare da Patou quando il capo esiste già? Qual e il punto? Devi proporre qualcosa, non solo commercializzare qualcosa. Se faccio qualcosa cerco di farlo in modo diverso. "

E l'industria della moda è creativa come una volta? "Assolutamente no", dice Gaultier. “Non c'è stile, niente che chiamerei moda. Forse non c'è più bisogno di moda. Forse tornerà perché ci sono ancora persone che vogliono l'opposto di quello che hanno. Ma ora, se qualcuno mi dice che devo fare i pantaloni in un certo modo perché è quello che vende, che è quello che succede spesso nel settore, beh, non mi interessa. Questo non significa essere ribelle, ma perché amo la differenza ".

La differenza, se ora ha un fascino più di nicchia, si è rivelata un modello di successo per Gaultier. Lo ha convinto, ad esempio, a lanciare la sua linea Junior quando l'idea di abiti firmati costosi per il mercato giovanile era ancora superata. È andato su un arto creando la prima linea di cosmetici per uomo, imitata solo ora dai grandi marchi. E il suo enorme naso gallico gli è servito bene: a 15 anni dal lancio, la sua fragranza maschile Le Male rimane il best seller dell'UE (una nuova fragranza maschile sarà lanciata entro la fine dell'anno), mentre una bottiglia di Classique, una delle sue ultime fragranze per le donne, vende da qualche parte ogni 15 secondi.

Ma la possibilità di fuggire dal commercio in un mondo di creatività più pura è forse la ragione per cui rimane così dedito alla linea couture che ha fondato nel 1997, nonostante la couture sia un'industria in costante declino da anni ormai, con Gaultier mestamente nostalgico di un tempo in cui La sola Parigi aveva 30 case che impiegavano più di 2,000 persone. È una parte della sua attività da cui, ammette, non guadagna, ma su cui, aggiunge, non registra nemmeno una perdita. In questi tempi più orientati ai profitti - prima, come dice lui, "i grandi gruppi di moda venivano a controllare le cose" - questo potrebbe non essere sufficiente. Ma indipendente come Gaultier è, i suoi 100 clienti abituali, ognuno dei quali forse ordina solo uno o due vestiti a 100,000 euro ciascuno, gli bastano.

"Forse aiuta a vendere un profumo", suggerisce, anche se è più probabile che le sue vendite di fragranze gli permettano di continuare con la couture. “Ma proprio come alcune persone comprano un appartamento con i loro soldi, o una piccola barca, io faccio couture perché è quello che è stato il mio sogno di fare sin da quando ero bambino. L'alta moda dovrebbe andare avanti, magari in modo diverso, ma è un laboratorio importante. È emozionante quando trovo l'idea. E quando non lo faccio è tipo - urrgghh.

"Ed è vero che non riconosco gli abiti di alcune delle persone più anziane e più larghe, avendoli disegnati su un manichino", aggiunge, sforzandosi di non ridere della sua stessa cattiveria. “Ma oggigiorno molti clienti di alta moda sono giovani e super magri. Ovviamente non mangiano molto e vanno spesso in palestra. Ma non mi dispiace in entrambi i casi. Almeno con la couture sai che se fai un vestito per una donna, lei lo indosserà. Non si può dire questo del mondo della moda in generale di questi tempi. Ci sono già più vestiti là fuori che persone che li indossano ".

Ovviamente, lo stesso Gaultier ha cercato in qualche modo di farlo. Dopotutto, ha fatto vestiti da quando aveva a malapena finito i pannolini. Madonna sa che il suo reggiseno conico è stato fatto per la prima volta con carta e spille da balia - per un orsacchiotto?

"Ah Nana", esclama Gaultier, come ricordando la sua unica vera musa, che descrive come "piuttosto punk".

“Sì, era un aspetto un po 'oltraggioso per un orsacchiotto, davvero. E no, non credo che [Madonna] lo sappia. "